松潘古城墙

       松潘,作为汉、藏、回、羌共同的边镇,曾是过去王侯大臣们统辖川、陕、青、甘这苍茫大地的重要枢纽。这块土壤以它多变的地形地貌,养育出多样的文化生命,贩牛马,打青稞,运茶盐,读经文,他们共聚一处,生发出野性勃发、生意盎然的一座古城。
　　
　　现在,我们却把钢铁、玻璃与“现代化”复制成了每一个城镇的顽疾,推倒,再推倒……急功近利的“建设者”们如同瘟疫一般传播着同一种冷漠,松潘也无法逃脱。我们忘记了,推倒的每一棵老树,都比一座新的楼宇拥有更多的回忆。松潘,我们诞生于你的丰富,成长于你的壮美,如今在你的新墙之下,却寻摸不到哪怕断裂残破的脉络与根基。
　　
　　我们都成了脚下没有家园的人。
　　
　　看尽230年风雨的马宅
　　
　　长途硬板车在松潘路边抛下我绝尘而去的十分钟后,我已坐在几棵盛开的花红树下,望着跨在西门顶山腰上的庙宇,守着暮色,听梵钟在山谷中荡开。
　　
　　花红树的主人姓马,于是禅院钟声把我和松潘都沉静在这马氏宅院里。马氏宅院,是我一路沿着残断的茶马古道,在雄壮的岷山深处的停靠。
　　
　　不过,它不仅是形单影只的我的停靠,232年前,这里还停靠过乾隆平定大小金川的部将马千福、护送杜文秀家眷的马五爷、列队在四方街的大小土司和江湖上难辨好坏的大众袍哥……此时,天地的金银之光在跨守山腰间道佛相融的古寺中汇撞,化成悠远的梵钟,在群山的回应下,如缓动的浪层叠着汇流于古城的上空,沉积于古城人们的心中。
　　
　　松潘,这个曾经以为的“松藩”,听起来更像是一个和藏地很亲密的地方,似乎更能充满我对于边塞重镇的想象。而事实也是这样,历史上的松潘处在川、陕、青、甘之交,自秦以降,就是历代王朝衔接与治理川、陕、青、甘各地的重镇,是连接汉藏两地的咽喉。松潘在高原与平原的交界———青藏高原从这里走向平原,岷江从这里一路向南,滋养着天府之国的千万亩良田；而高原从岷江源头向北攀升,在离天最近的地方化为红军长征中最为艰险的松潘草地,竖立在松潘川主寺镇的红军纪念碑见证着这段征途。
　　
　　马氏宅院是整个古城松潘保存得最为完整的古宅。230多年的风雨和动荡把木质的老宅染成古铜色,门窗是一例精致的雕花格子,精细地记录着岁月的沧桑。住在马氏宅院的日子里,宅院的主人马崇先告诉我,县城内众多的老宅子有的是毁于火灾,有的是被人为拆除,而大部分则毁于1936年日本人的空袭。能保住这所宅子全靠数辈人的悉心经营。
　　
　　完整保存的不仅仅是一座老宅,也是一个家族古老的记忆,甚至是这座古城的记忆。同样的记忆有着同样的颜色和用心。松潘城墙也是一例的古铜色。城墙是严格按照依山傍水之势修建,向西依着西门顶山势的起伏,向东则顺着岷江水势展开。依山的城墙已经残破断续得只留下土坯,因西门得名的西门顶成了野草莓快乐生长的一块空地,我在这里享受了野草莓的香甜。
　　
　　环抱松潘的山赤荡荡的,浅浅的植被,裸露的肌理,在千年岁月的流沙沉积中褪去铅华,蕴含了一种神秘力量。阿来说：“我看那些山,一层层的,就像一个一个的梯级,我觉得有一天,我的灵魂踩着这些梯子会上到天上”。
　　
　　于是,我就在这大地的阶梯间守望着赤山出世超然的情怀。而岷江以入世之心穿城而过,飞架在河上的映月古桥衰败不堪,桥上的功德牌记录着它复修于上世纪的80年代。曾几何时,大小金川叛乱时,来不及出逃的年羹尧父母就是从这里投入江心的,而今这片记忆几乎无人再提。
　　
　　马帮已然沉默,钟声依然四起
　　
　　我在松潘的旅行是以松潘最古老和传统的行走———马帮展开的。这个几乎已经消失的交通运输方式,在松潘因旅游的兴盛留存了下来。
　　
　　从茶马互市刚刚兴起的唐代,松潘就有了马帮,算算已有一千多年的历史。交通在这里还未发达到公路的时候,松潘的茶马互市盛极一时。最繁盛的时候,连美国花旗银行和德国的泰古银行都在这里开设了分行。世事总是盛极而衰。72年前,岷江吞没叠溪古城的一场地震,使松潘的茶马互市走向了衰亡。旧时马帮的踪迹已沉默在叠溪海子之中,在现在的松潘城,依然会看见一支支匆匆而过的马队,他们是像我一样骑着马寻情古道的游客。